站在时髦链顶端的5个新牌：谁是下一个Jacquemus？

每个人都有属于自己的穿衣之道，每个品牌也一样，有着属于自己的 Muse 与灵感。今天我们就来介绍几个个性独到的设计师品牌。希望能够让看够了老牌时装屋的不变套路的你眼前一亮。

2019 年是时尚业风云巨变的一年，用比较玄学的说法是，你能感到旧的力量在衰弱，新的力量正在升起。Hedi Slimane 没有给 CELINE 带来更好的业绩，反而是 Jacquemus 和 Bottega Veneta 接住了 Céline 的爱好者。

两位设计师成为了这一年潮流的焦点：一位是来自法国南部的 Simon Porte Jacquemus，一位是一年前还名不见经传的 Daniel Lee。

29 岁的 Simon Porte Jacquemus（中），红到发紫的设计师品牌 Jacquemus 主理人。Jacquemus 标志性的手袋 Le Mini Chiquito

Jacquemus 2019早秋广告

33 岁的 Daniel Lee，Bottega Veneta 上任不到一年的创意总监，在本月刚刚打败 Jonathan Anderson 席卷了英国时尚大奖三座奖杯。

Daniel Lee 上任后推出的 Bottega Veneta Pouch 手拿包成为了本年度最火的 it bag。

Bottega Veneta 2019春夏广告

当然，我们今天不是要说他们俩，写他们的稿子实在太多了。我们只是想聊聊，有没有人会成为下一位 Daniel Lee 或者 Jacquemus 呢？这些新牌子、新设计师都藏在哪儿呢？

鹅娘扒拉出 5 位潜力股，大家可以先关注起来。

理工男的建筑学浪漫

Coperni

不知道这个品牌，没关系，他家的热门单品你一定见过。就是这只鹅蛋造型的包包。

据不完全统计，它应该是出现在了每一个时尚号的小众包包推荐清单里，所以火爆程度不言而喻。

除了鹅蛋包，还有 Wi-Fi 造型的手提包也是别致又新潮。它们品牌的极简风格绝对会让你种草。
Coperni 成立于 2013 年，曾经跟 Jacquemus 一起入围了 2015 年的 LVMH 设计大奖。两位设计师 Sebastien Meyer 和 Arnaud Vaillant 对于天文学非常热爱。Coperni 这个名字的灵感就是来自于波兰的天文学家哥白尼（Nicolaus Copernicus）。大家一定注意到，2015 年法国未来主义传奇品牌 Courrèges 的复兴，当时他们的设计总监就是 25 岁的 Sebastien Meyer 和 26 岁的 Arnaud Vaillant 。当时，开云集团控股的投资集团 Artemis 收购了这一 60 年代传奇时装屋，邀请他俩承担起复兴品牌的重任。
Coperni 2015年春夏系列Coperni 2015年春夏系列Coperni 2015 年春夏系列的这条标志性的迷你裙，让 Courrèges 选中了他们。他们的设计理念和 1960 年代红极一时的未来主义大师 André Courrèges 不谋而合：建筑感的剪裁。
1960 年代 André Courrèges 的未来主义设计André Courrèges 标志性迷你裙与短靴Courrèges 重返巴黎时装周，立即成为了炙手可热的潮物。从线条硬朗的皮夹克到A字裙、迷你裙，Sebastien Meyer 和 Arnaud Vaillant 很会在基本款上做文章。连川久保玲的买手 Dover Street Market 也专门辟出一块来挂上他们的作品。
Courrèges 2017春夏系列
Courrèges 2017 秋冬系列2019 年，两人离开了 Courrèges，开始重拾自有品牌 Coperni ，在 Coperni 中能够看到这种极简主义的轮廓与建筑感的剪裁所传达的魅力。

在 Coperni 的服装中，你可以完美的看到建筑学、天文学等充满理工气息的设计元素。
他们俩真的非常会做皮革的外套，简洁又充满张力的皮衣，让人过目难忘。

还有小黑裙、迷你裙也充满记忆点。一看就是在剪裁上下了功夫，线条极其明快，简单却毫不平庸。在他们早期作品中，即便是荷叶边和西裤的处理，都看起来有新意。

除了手袋，鞋子也很有趣。
Coperni 标志性的开缝，有一种冷峻的性感在里面。

Coperni 品牌的整体定位就是简约而别致，他们以创造美丽为目标，以易于穿搭为己任，将未来概念与 60 年代复古完美结合。标志性的 A 字裙加上科技感十足的反光材质，以及利落有着建筑般锋利的棱角，是不是冷淡中还带着一丝不一样的浪漫气息？视觉效果仿若钢板一般凌厉的涂层。除了版型彻底的落实建筑风格，面料和印花也展现出 geek 的特点。充满想象力的褶皱，天文学趣味的印花，细节处让人会心一笑的想象力。
极强的实穿性，简约不简单的设计，意料之外又好像情理之中的品牌灵感，吸引的正是不甘于平庸又注重品质的的追随者们。

穿上 Kwaidan Editions

你就是最不好惹的女人

下面要介绍的 Kwaidan Editions，也是入围 LVMH Prize 的设计师。

作为一个成立不过两年的品牌，Kwaidan Editions 的名字你可能并没听说过，但是不妨碍它的耀眼出色。刚刚创立一年时，就入围 LVMH Prize 决赛，这种认可是主流时尚所给予的肯定。

品牌的设计师是一对夫妻，Léa Dickely 和 Hung La 都是安特卫普皇家艺术学院的学生，十几年的相处使得两人有了不一样的默契。在毕业之后，他们一起为业内知名品牌如 Balenciaga、Céline、Rick Owens、Alexander McQueen 工作，从中积累了数年的丰富经验。从而做了Kwaidan Editions 这个品牌。Léa Dickely & Hung La 

看起来穿着得体、但是冷漠，给人距离感的女人，就是 Kwaidan Editions 传递出的品牌态度。

Kwaidan Editions 在剪裁上精准到位，质量上也足以媲美 Céline 和 Calvin Klein。Léa 说：“我们不相信光鲜花哨的服饰。那种风格固然有自己的一席之地，更静谧更精准化的服饰也有着自己的位置。我们信仰静的力量，有了它就别无所求。”

Kwaidan Editions 2020 春夏系列品牌名称 Kwaidan 是取自日本导演小林正树的电影《怪诞》。说来多少有些惊异，两人第一次约会时看的电影就是《闪灵》，这种我们认为惊悚、黑暗的电影恰恰是他们的灵感来源，所以现在大家是不是理解了这个品牌传达出来的距离感来自哪里。

电影对于两人的创作有着非同一般的重要影响，很多灵感都来自于两人共同喜爱的电影。

他们将传统的黑暗面转化成了服装，不拘束于单调的颜色，而是用丰富的色彩来表达不一样的神秘。

只有黑色能表达神秘冷冽？有些时候绚丽的彩色反而更加孤独。

他们的服装总会给人一种力量感，好像穿上它们便有了强大的战斗力与无穷的勇气。恰到好处的简约设计带着不容置疑的态度，表达着当代女性的风格。

从电影中提炼出来异于大众的 “怪诞”，展现着设计师们独有的审美，他们致力于设计出有着独立代表性和高品质的服装。

品牌的成功不在于盈亏，而是挖掘了两个人的价值，将一切属于他们的共同点由服装呈现出来，将从电影中汲取的灵感转换成五彩斑斓的服饰。他们用另外一种不同的视角阐述着属于他们心中的愿景。

无性别主义？

说的是 Random Identities 吧！

你想不想找到一个品牌，适合日常通勤，不张扬还带着巧妙的设计，但是同时它又可以让你完美地融入在下班之后的娱乐生活中？

Random Identities 恰巧就是这么一个品牌。

Random Identities 的主理人 Stefano Pilati 曾经做过 8 年 Yves Saint Laurent 的创意总监。他的YSL很美，鹅娘至今还保留着他当年设计的YSL马蹄露胸针，但很不幸，他被Hedi Slimane替代了。之后，他去Ermenegildo Zegna 干了一段时间，搞了那个“XXX”的系列，帮他们推出了女装线Agnona。

Stefano Pilati 一直是鹅娘心中最会打扮的男性设计师，他的街拍是真好看啊。这么会穿衣服的人，自然设计不会差。他厌倦了奢侈品牌的现状，他离开了家乡米兰，定居去了德国。“时装设计师正被 ‘娱乐圈人士们’ 取代，他们因成为业余玩家而倍感骄傲，却未意识到自己对行业造成的伤害。” Stefano Pilati 有意规避自己与行业的纽带干系，“离开奢侈品行业，真正解放了我。”

在柏林，他感受了德国青年们不一样的时尚态度。他们丰富的夜生活，催生出了 Stefano Pilati 的设计灵感，他以夜店里的德国青年为灵感，设计出了无拘无束的 Random Identities。
他的服装是有着满满穿衣仪式感的无性别主义。男模们穿着一字肩，带着胸衣印花图案的衬衫，运动袜外加上网纱…

每一件单品拿出来看都不是简单无趣的，都有着自己的调性与灵魂。各种女性气质柔和在一起，加上男装的剪裁，你很难不被它吸引。

他的服装值得你去一件件仔细的揣摩品味，单调的黑色，不单调的设计才是他骨子里的低调奢华。

Random Identities 的最新系列是在加拿大时尚电商 SSENSE 的总部完成展示的。 没有选择米兰、巴黎，而是蒙特利尔。他就是要跟奢侈品的中心划清界限。

虽然是无性别主义，但是他的服装接受程度很高，没有恶趣味，有的只是恰到好处的精致氛围。就算是排斥雌雄同体这一理念的人，也会回眸多望一眼 Random Identities 的服装，这也许就是他的魅力所在。

让高级时装走进迷幻的夜生活，做自由且放纵的设计，他的设计无需标签，这种超脱于时尚定位的时装才是 Stefano Pilati 心中真正的设计。

军装的现代化高定

Abasi Rosborough

放飞自我已经不足以阐述现代人的穿衣风格，爆款火有它的理由，但是也有人就是喜欢享受定制所带来的独一无二的体验。这种所谓的高级定制便是 Abasi Rosborough 所带给人们不一样的体验。

这个一眼望去精致、利落又有些冷漠的服装便是 Abasi Rosborough。

很多人觉得它有着像 Dior Homme 一样的雅痞风，但是比起洒脱又带些浪漫的 Dior Homme，Abasi Rosborough 更多的是一种简化的军事风。棱角分明的剪裁，得体优雅的气质，完全可以想象到一个现代时髦的高级军官的日常生活中大概就是这样一副打扮。

这种一眼便得知的感觉正是两位设计师所希望品牌展现的。

两位设计师都深受军队的影响，设计师之一 Abdulwaheed Abasi 18 岁参军，并在美军服役 8 年，那种生活和军事的理念渗透其生活的方方面面。另一位设计师 Gregory Thomas Rosborough 则是标准的设计师路线下培养出来的手艺精湛的设计师。

就是这么一个组合，推出的新晋设计师品牌，被评为了拯救纽约时装周的存在。到底有没有这么神，我们来品一品。

“环保”、“可持续发展” 这些词汇已经成为了衡量一些品牌的额外标杆，虽从没人要求时尚行业要做到多么环保，但是你环保那就是加分项。

无论是从各个系列的主旨还是到面料本身，都显现着这个品牌所想要为大家传达的理念。2018 年春夏系列 “Hyperobject（超体）”，秋冬系列 “Utopia/Dystopia（乌托邦/反乌托邦） ”都是如此。

品牌所采用的都是环保的天然物料，还会运用剩余布料等制作，这种高天然纤维也成为了品牌的一大特色。

还有一个实实在在的可持续发展的做法就是定制。比起大批量的生产，接受预定既能让顾客体会到定制的专业性，也不会有大批量的囤货所导致的资源浪费。

拼接利落的剪裁、环保可持续发展的理念、小批量的发售、得体有型的造型感、考究精良的制作工艺，加在一起就是 Abasi Rosborough。

街头青年专属品

Doublet

你确定你见过的服装够怪诞么？不，没见过 Doublet 之前，我不敢说。

作为一个获得了 2018 年 LVMH Prize 金奖的品牌，他在时尚界的认可度自是不必多说，虽然当年的得奖充斥着各种质疑，但是它的走红也是不争的事实。

品牌设计师井野将之（Masayuki Ino）虽然以 38 岁的“高龄”获得了这个青年设计师奖项，但是他的东西确实是年轻且时髦的，甚至有着现代年轻人特有的嚣张气息。

他的服装中流露着满满的日本文化，有着街头感的重工艺，怪诞不经，不受控制，很是嚣张。用井野将之的话来说就是：“有违和感的日常装”。这里的 “违和感” 是想令大家得到快乐与享受，快乐与享受是难以独自获得的，这是他做 Doublet 的宗旨。

Doublet 的来源是《爱丽丝梦游仙境》作者 Lewis Carroll 发明的一个词，指的是 “Word Puzzle Game” （英文拼字游戏），意思就像是把一些基本的东西重新排列成一种新的东西。单词不断更迭，但总有一个字母不变，阐述的正是这个品牌想要传达的态度。不得不承认，街头文化对于传统时尚的渗透是如潮水一般涌来的，追捧的年轻人数不胜数，正所谓存在即合理，Doublet 亦是如此。

现在光是好看的设计是没办法打动主流年轻人的，品牌要有趣，要充满话题性，要够潮，做到这些你才敢说我就是时髦。

塑封包装的 T 恤、塑料袋的包装、泡面桶的包装，正是这些新奇又另类的点抓住了年轻人的眼球。

经得起推敲的向来都是有内涵的东西，Doublet 所传达出来的文化是独到且不受外界影响的。

当然时尚也是包容的，你可以不喜欢他，但不妨碍他有着大批的追捧者，别被传统束缚住自己放肆的灵魂。

如果你对这个品牌的认识还停留在流苏、刺绣这些工艺的话，你就 out 了。2019 年秋冬的系列，宝丽来风格的 Lookbook，是我们熟悉的怪异，是极具风格化的街头运动风。

反穿套头的印花，高耸入云的垫肩，都是看似毫无逻辑的惊悚怪异，他的 “surprise” 就像是《小丑》所带来的黑色幽默。你以为你看懂了我，其实我的内在才是你永远搞不懂的（新一季中设计在衣服里面的反面印花设计）。

除了这些吸引人的元素，精湛的工艺、考究的涂鸦，也是保证设计保有很高完成度的要素。简单来说就是他经看也经穿。

不要对每件事情都赋予一些定义，有些东西就是不受控制的，可能正是无意义造就了他的意义。

如果你也觉得满街的爆款和大牌变得越来越无趣，那么这 5 个新锐设计师品牌中，一定有你喜欢的款。
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